Couper une plinthe à 45° : angles rentrants, sortants et murs pas d’équerre

Une plinthe se coupe à 45° de deux façons : debout, le dos plaqué contre le guide, en tournant la table, ou couchée à plat, en inclinant la tête de la scie. Dans un angle rentrant, c’est le dos de la plinthe (côté mur) qui doit être le plus long ; dans un angle sortant, c’est la face visible. Debout, la plinthe doit tenir dans la hauteur de coupe : sur les 104 scies du comparateur dont les capacités sont publiées, 62 passent une plinthe de 70 mm, 8 une plinthe de 100 mm et aucune une plinthe de 120 mm, que 98 coupent pourtant à plat.

Debout ou à plat : deux réglages pour le même angle

Un angle de plinthe se forme sur la hauteur de la pièce : le trait traverse l’épaisseur en biais, du chant du bas au chant du haut. Deux positions donnent ce résultat.

Debout, table tournée. La plinthe repose sur son chant du bas, le dos contre le guide, exactement comme elle sera posée : le guide joue le rôle du mur, la table celui du sol. On tourne la table à 45° et la lame descend à la verticale. C’est la position la plus lisible, puisque l’angle se voit tel qu’il sera dans la pièce, mais la plinthe doit tenir dans la hauteur de coupe.

À plat, tête inclinée. La plinthe est couchée face visible vers le haut, sa hauteur dans la profondeur de la table. La table reste à 0° et c’est la tête qui s’incline à 45°. La hauteur de la plinthe ne dépend plus de la hauteur de coupe, mais de la largeur de coupe en biseau, bien plus grande sur une radiale.

Une troisième position ressemble aux deux autres et ne convient pas : la plinthe à plat avec la table tournée. Elle donne un angle de cadre, celui d’un encadrement de tableau, et non un angle de mur. Notre outil Quelle scie coupe ma pièce ? ne la compte d’ailleurs jamais pour une plinthe.

Quelle hauteur de plinthe passe sur votre scie

Debout, la donnée qui compte est la hauteur de coupe en onglet à 45°, que les fabricants publient dans la capacité « onglet 45° », en largeur × hauteur. À plat, c’est la largeur de coupe en biseau à 45° qui doit dépasser la hauteur de la plinthe, et la hauteur en biseau qui doit dépasser son épaisseur. Voici ce que donnent ces deux calculs sur les 104 scies dont le fabricant publie les capacités :

Plinthe (hauteur × épaisseur)	Debout, table tournée à 45°	À plat, tête inclinée à 45°
70 × 10 mm	62 scies	100 scies
80 × 12 mm	40 scies	100 scies
100 × 15 mm	8 scies	100 scies
120 × 15 mm	aucune	98 scies
150 × 18 mm	aucune	81 scies

Le diamètre de la lame fait presque tout. Avec une lame de 210 ou 216 mm, la hauteur de coupe à 45° va de 55 à 70 mm : 14 des 50 scies de ces diamètres atteignent 70 mm, et la plinthe courante de 70 × 10 se coupe donc souvent à plat sur ces machines. Avec une lame de 250 à 260 mm, on monte de 70 à 93 mm. Au-delà de 100 mm debout, il ne reste que huit radiales à lame de 305 mm, dont la Metabo KGS 305 M (110 mm) et la Bosch GCM 340-305 D (105 mm) ; elles figurent toutes dans la liste des scies à lame de 305 mm.

La capacité publiée est un maximum. Avec une plinthe de 70 mm sur une scie qui annonce 70 mm, la lame atteint le chant du haut en toute fin de course : gardez quelques millimètres de marge, surtout si la plinthe porte une moulure fine sur le dessus.

Quelques machines annoncent en plus une capacité pour plinthe dressée contre le guide : 165 mm pour les DeWalt DCS781N et DCS782N-XJ, 150 mm pour la DeWalt DWS727-QS, 180 × 20 mm en « position de coupe spéciale » pour la Scheppach HM305SL. Ces chiffres ne disent pas toujours à quel angle de table ils s’appliquent : vérifiez dans la notice qu’ils valent aussi à 45°.

Pour votre plinthe exacte, entrez sa hauteur et son épaisseur dans l’outil capacité de coupe en choisissant « Onglet 45° » : il sépare les scies qui la coupent debout de celles qui la coupent à plat.

Angle rentrant, angle sortant : quelle face doit être la plus longue

Tout tient en une règle : dos plus long en angle rentrant, face plus longue en angle sortant. Dans un angle rentrant (le coin d’une pièce), le dos de la plinthe, côté mur, est plus long que sa face visible. Dans un angle sortant (l’arête d’un mur qui avance), c’est la face visible qui dépasse et forme la pointe. Pour un angle droit coupé à 45°, l’écart entre les deux faces égale l’épaisseur de la plinthe : 12 mm pour une plinthe de 12 mm.

Plinthe debout, dos contre le guide et chant du bas sur la table, les quatre coupes se répartissent ainsi. L’extrémité droite est celle de droite quand vous regardez la plinthe posée au mur.

Coupe	Plinthe placée	Table tournée
Angle rentrant, extrémité droite	à gauche de la lame	poignée vers la gauche
Angle rentrant, extrémité gauche	à droite de la lame	poignée vers la droite
Angle sortant, extrémité droite	à gauche de la lame	poignée vers la droite
Angle sortant, extrémité gauche	à droite de la lame	poignée vers la gauche

Plutôt que les graduations, dont le sens change d’une marque à l’autre, regardez la face qui reste contre le guide : elle doit dépasser pour un angle rentrant, rester en retrait pour un angle sortant. Une plinthe posée à l’envers, chant du haut sur la table, inverse tout le tableau.

À plat, une scie qui s’incline d’un seul côté donne aussi les quatre coupes : il suffit de jouer sur le côté de la lame et sur le chant tourné vers le guide. Pour une scie qui s’incline à gauche, plinthe face visible vers le haut :

Coupe	Plinthe placée	Chant du haut
Angle rentrant, extrémité droite	à gauche de la lame	contre le guide
Angle rentrant, extrémité gauche	à gauche de la lame	côté vous
Angle sortant, extrémité droite	à droite de la lame	côté vous
Angle sortant, extrémité gauche	à droite de la lame	contre le guide

Sur une scie qui s’incline seulement à droite, inversez les côtés de la lame. Avec une double inclinaison (32 des 105 scies du comparateur), le chant du haut reste toujours contre le guide : on change le sens d’inclinaison au lieu de retourner une plinthe de plusieurs mètres. Vérifiez seulement la hauteur de coupe du côté le moins favorable. La notice de la Bosch GCM 305-216 D donne 42 mm en biseau à gauche, mais 20 mm à droite : assez pour une plinthe de 15 mm, pas pour un habillage de 22 mm.

Murs qui ne sont pas d’équerre : suivre la bissectrice

Un coin de pièce fait rarement 90° tout rond : enduit plus épais en pied de mur, cloison posée de travers, arête arrondie par une cornière. Deux plinthes coupées à 45° dans un coin à 92° laissent un jour. La réponse est toujours la même : chaque plinthe prend la moitié de l’angle, le joint suit la bissectrice du coin.

Mesurer à la fausse équerre

Posez la fausse équerre au ras du sol, une branche contre chaque mur, et bloquez-la. Dans un angle sortant, posez-la à cheval sur l’arête. Lisez ensuite l’angle sur un rapporteur, ou servez-vous d’un rapporteur d’angle à affichage. Sur une scie graduée à 0° pour une coupe droite, chaque plinthe se coupe à :

Angle de coupe = (180° − angle mesuré) ÷ 2

Angle mesuré entre les murs	Réglage de la scie, pour chaque plinthe
88°	46°
90°	45°
92°	44°
135° (pan coupé)	22,5°

Sur une scie à crans, neutralisez le cran de 45° pour régler 44° ou 46°, sinon la table retombe dans l’encoche.

Tracer la bissectrice au sol

Sans rapporteur, posez une chute de plinthe contre chaque mur et tracez au crayon le long de sa face visible, sur le sol ou sur un ruban de masquage. Les deux traits se croisent : la droite qui relie ce point au coin du mur est la bissectrice. Présentez ensuite chaque plinthe à sa place, reportez sur son chant du haut le coin du mur (côté dos) et le point de croisement (côté face), puis reliez-les. Sur la scie, amenez la lame à l’arrêt sur ce trait en tournant la table : l’angle est réglé sans aucun calcul.

Ajuster sur des chutes

Avant d’entamer les grandes longueurs, coupez deux chutes à l’angle prévu et présentez-les dans le coin. Le côté où le joint baille dit dans quel sens corriger :

• Angle rentrant ouvert devant, fermé contre le mur : le coin dépasse 90°, diminuez l’angle de coupe (44,5° au lieu de 45°, par exemple).
• Angle rentrant ouvert contre le mur : le coin fait moins de 90°, augmentez l’angle. Un léger jour derrière ne se voit pas : on coupe souvent un rien au-delà pour que la face visible ferme.
• Angle sortant ouvert à la pointe : le coin fait moins de 90°, augmentez l’angle de coupe.
• Angle sortant ouvert contre le mur : le coin dépasse 90°, diminuez-le.

Le contre-profil, pour les plinthes moulurées

Dans un angle rentrant, beaucoup de menuisiers ne coupent pas d’onglet du tout. La première plinthe, coupée droite, bute dans le coin. La seconde est coupée en onglet rentrant, ce qui dessine son profil sur l’arête de coupe, puis on suit ce profil à la scie à chantourner, en dépouille, pour qu’il épouse la face de la première. Ce joint ne s’ouvre ni sur un mur hors d’équerre, ni quand le bois travaille. Sur une plinthe droite sans moulure, une simple coupe droite en appui sur la première suffit.

Mesurer, couper long, puis ajuster

Mesurez au sol, là où la plinthe sera posée. Dans un angle rentrant, la cote prise d’un mur à l’autre est celle du dos de la plinthe, ses pointes longues. Jusqu’à l’arête d’un angle sortant, c’est aussi celle du dos : la face visible sera plus longue de l’épaisseur de la plinthe.

Le plus sûr reste de présenter la plinthe à sa place et de tracer dessus, surtout pour un angle sortant : on marque l’arête du mur sur le dos, et la coupe part de ce point vers l’extérieur. Coupez quelques millimètres trop long, présentez, puis reprenez par petites passes : on raccourcit une plinthe, on ne la rallonge pas.

Pendant la coupe, la plinthe debout reste plaquée contre le guide et à plat sur la table. Haute et mince, elle tend à basculer : tenez-la avec le serre-joint, fourni avec 101 des 105 scies du comparateur (voir les scies avec serre-joint intégré). Laissez la lame s’arrêter avant de remonter la tête, sinon le petit triangle de chute peut être projeté.

Dans quel ordre poser les plinthes

1. Le mur le plus long ou le plus en vue d’abord, d’un angle rentrant à l’autre : c’est lui qu’on regarde en entrant, et rien ne gêne encore l’ajustage de ses deux extrémités.
2. Puis les murs voisins, en tournant toujours dans le même sens. Chaque nouvelle plinthe s’ajuste sur la précédente, déjà en place : on ne règle qu’un joint à la fois.
3. Les angles sortants par paires. Coupez et présentez les deux plinthes d’un même angle sortant avant d’en fixer aucune, puis collez le joint et fixez-les ensemble.
4. Les raccords seulement quand il le faut. Sur un mur plus long qu’une plinthe, raccordez par une coupe en sifflet, les deux pièces se recouvrant en biais, plutôt que bout à bout, et loin de l’entrée.
5. Les petits morceaux à la fin : derrière une porte, entre un angle et un chambranle. Une erreur n’y coûte qu’une chute.

Contre un chambranle de porte, la plinthe s’arrête par une coupe droite. Et ne fixez une plinthe qu’après avoir présenté ses deux extrémités : un angle se rattrape tant que rien n’est cloué ni collé.

Les erreurs qui ouvrent un angle de plinthe

• Couper à plat avec la table tournée. On obtient un angle de cadre, pas un angle de mur.
• Inverser rentrant et sortant. La face la plus longue se retrouve du mauvais côté. Un trait de crayon en biais sur le chant du haut, tracé la plinthe en place, évite l’erreur au moment de couper.
• Mesurer la face visible d’un angle rentrant. La plinthe arrive trop courte d’une épaisseur à chaque bout.
• Travailler avec une scie déréglée. Une erreur d’un demi-degré à 45° se voit en double dans le joint, puisque chaque plinthe la porte. Notre guide pour régler une scie à onglet montre comment la mesurer et la corriger.
• Garder la lame de débit. Une lame à grosses dents risque d’éclater le bord d’une plinthe plaquée ou en MDF laqué. Le guide quelle lame pour une scie à onglet indique quoi monter pour la finition.

Pour une machine choisie d’abord pour les plinthes et les moulures, deux fonctions comptent plus que la puissance : la double inclinaison et un repère de coupe (laser ou ombre de la lame). Notre sélection de scies à onglet pour la finition retient les machines qui ont les deux.